¡¡¡ATENCIÓN, INFORMACIÓN IMPORTANTE!!!

Una parte de los montajes que se publican en este blog son peligrosos, y algunos, potencialmente letales. Debo advertiros que las precauciones se deberán de extremar al máximo, sobre todo, en el caso de realizar experimentos con altas tensiones. Toda la responsabilidad, respecto a posibles accidentes, recaerá sobre las personas que decidan llevar a la práctica alguno de estos diseños. A los menos introducidos en la temática de las Bobinas de Tesla les sugiero que, antes de intentar construir una, lean las recomendaciones de seguridad de esta página.

Gracias a todos.

12 de noviembre de 2014

ESTACIÓN DESOLDADORA (I)



Una herramienta imprescindible, que no puede faltar de ninguna manera en el taller de cualquier buen aficionado o profesional de la electrónica, es el desoldador.
Yo ya he utilizado mucho el típico de pera, de accionamiento manual, y para mi era más que suficiente...pero me entró el gusanillo tras ver dos ejemplos en los que se construían aparatos empleando bombas de aire para inflado de neumáticos de coche,  a modo de mecanismo de succión, entonces decidí dar un salto adelante y comprarme...bueeeeeeeno, mejor dicho, el construirme una, dotada de bomba de vacío y control de temperatura, dos de las funciones básicas presentes en las comerciales, y de paso (que para mi siempre es lo mejor) disfrutar mucho con todo el proceso de construcción.



Desoldador JBC de accionamiento manual.


En el comercio existen auténticas maravillas para este propósito: las hay parecidas a la que he hecho yo (que solo es desoldador), combinadas, (esto es, desoldador y soldador en el mismo aparato) con varios cabezales para adaptarse a las piezas a desoldar, con toberas de aire caliente para los componentes SMD, con controles de tempetatura digital, etc...



Aparato comercial (solo desoldador).





Estaciones combinadas: soldador y desoldador.


Bueno, para empezar la descripción nos iremos a la caja, que no es más que un cajón de MDF de 10mm de grosor de pared con los lados encolados salvo el panel posterior, que va sujeto con tirafondos.
Decidí poner todos los laterales menos el techo (que sería una cubierta metálica extraible) para darle mayor rigidez, las medidas exteriores son: 10cms de alto, 24cms de ancho y 21 de fondo. La cubierta extra para los dos laterales y la parte superior al final fue en chapa de aluminio (2mm de grosor), porque es mucho más fácil de trabajar que el acero (me he agenciado una plancha de 2 X 1 m para estar bien abastecido de cara a futuros proyectos).
El mecanizado ha sido totalmente manual, cortada a caladora, repasada a lima, lijada, plegada en el tornillo de banco, y finalmente pintada a spray...todo arte-sano...



Caja de MDF encolada.



Mecanizado de la tapa de aluminio.


He diseñado e imprimido una carátula sobre acetato para transparencias (imprimiendo en modo espejo, pues la tinta ha de quedar por dentro), la he puesto sobre vinilo blanco autoadhesivo, y finalmente, aplicando cola en spray sobre el reverso del vinilo y el frente ya perforado de MDF, la he pegado. El resultado es muy bueno, lo voy a aplicar a todos los montajes que realice de ahora en adelante para los emblemas y las carátulas.



Carátula frontal.



Frontal con los taladros y huecos para los componentes.


Para el cuerpo del desoldador he recurrido a uno económico de 48W, adquirido en la cadena de supermercados LIDL, que si bien parece bastante potencia, un poquito más (en mi caso concreto) no le vendría nada mal, porque la cabeza de aluminio macizo es bastante voluminosa y disipa mucho calor (en mis pruebas no he podido pasar de 330ºC).



¡Como siempre!, ¡no saben como hacer para que no metas la mano...!





...Pero yo la meto igual.


En la carcasa del cuerpo hago dos pequeños orificios para poder sacar los terminales de lo que será el pulsador de contacto. Por aquí pasarán los cablecillos pelados al exterior y se soldarán a sendas plaquitas de hojalata (provenientes de la tapa de un bote de conservas, o algo semejante, y así proporcionar una base de suelda más estable), luego, dejo una gota de estaño a modo de terminal táctil en cada una. En la parte inferior realizo otro taladro para que logre pasar el cable de la sonda K.
El mazo de cables es de cinco independientes (a la vista), porque en realidad son siete: fase, neutro y tierra de la resistencia del soldador, luego dos de la sonda (que comparten cubierta ) y otros dos del apantallado del pulsador de tacto; todos ellos se agupan trenzando una espiral poco pronunciada que finalmente es embutida en una funda termoretráctil, formando una manguera que acabará en el conector macho de siete vías.
Hay multitud de modelos de conectores en el mercado, para elegir según las necesidades, pues habrá personas que decidan poner más funciones o menos en el desoldador, como por ejemplo, si uno decide no ponerle la sonda de temperatura, nos llegaría con uno de cinco vías...
Yo compré la base para chasis y la clavija por eBay, y me han costado las dos piezas unos nueve euros. Puede parecer caro para un conector, pero os aseguro que no lo es, pues destila una buena calidad.



Hembra de siete vías para montaje en panel.


A la hora de hacer las soldaduras en estos dos elementos habremos de tener un especial cuidado (si finalmente se decide uno a poner el termopar en el cuerpo del desoldador) en no emplear otro conductor que no sea el propio de la sonda, si hay que cortar (como en el caso del conector) siempre se respetará la longitud y la polaridad de los dos cables, que han de ser exactamente iguales si no queremos alterar su exactitud, realizando soldaduras limpias y con poco estaño.

El tubo de vacío es de los empleados en automoción para la conducción de combustibles. Se pueden poner otros, con la única condición de que no colapsen bajo estas condiciones de presión y resistan un mínimo de temperatura. Los de silicona son más flexibles que el mío, esto es un punto a tener en cuenta.
El tubo conecta con el filtro fijo del frontal, que es de los empleados en las motocicletas, concretamente para depurado de la gasolina. Es reutilizable, el elemento filtrante es metálico y va bien para  retener posibles residuos carbonizados de barniz o del flux presente en las soldaduras.



Filtro de combustible para motocicleta (reutilizable).


El que instalé yo me costó 6,5€ por eBay...se puede prescindir de él o reemplazarlo por otras opciones más económinas, como los desechables de papel con envoltura hermética plástica; en estos casos,  por un euro, o incluso menos, es factible adquirirlos.
En el extremo opuesto, el tubo desemboca en una pera de goma procedente de un vaporizador de perfume, ésta es más pequeña que las propias de los desoldadores manuales, pero suficiente en este caso, puesto que aquí tiene una única función: la de captura de los residuos de estaño.

Hay que acondicionarla para este cometido:

1. En la parte que conecta con la cánula de aluminio se le ha desprovisto del terminal metálico que rosca con el vaporizador, y agrandado lo suficiente el orificio resultante como para que entre justo a presión el terminal de poliimida y no haya fugas de aire.
2. En la zona de unión con el tubo flexible se ha puesto una espita metálica, con la parte roscada gruesa dispuesta hacia el interior de la pera, y la parte del vástago en el exterior para conectar libremente con el tubo.



Esta pera es exactamente la de mi montaje.


El accionamiento de la bomba de vacío puede ser muy variado: empleando un pulsador, un pedal, un sensor infrarojo de proximidad...o como en este caso, por cierre de contacto táctil. Este sistema (totalmente seguro) utiliza la resistencia natural de la piel, por lo que, las personas que usen guantes de látex para este menester tendrán que prescindir de ellos u olvidarse de este sistema.
El más sencillo, como es lógico, es el botón pulsador...pero como siempre, me gusta poner algo distinto.

El circuito es simple, consta de muy pocos componentes y no necesita de disipador para la potencia que va a manejar. Si vais a instalar otro tipo de motor, con más capacidad, será necesario ponerle un pequeño radiador al transistor de potencia.



El circuito va montado sobre una pequeña placa perforada de fibra de vídrio.



Esquema de la fuente y del accionador del motor.



CALENTADOR SOLAR (I)



Bueno, ¡ya estamos de vuelta!, y como tengo bastante retraso en las entradas del blog respecto a los vídeos de mi canal en YouTube,  he decidido simultamearlas e ir completando poco a poco.

En esta entrada comentaré (bastante de pasada) un pequeño apaño que he preparado para calentar el agua a la piscinilla hinchable de mi hijo, puesto que es bastante quejica respecto a la temperatura del agua del baño.
Pensando en como podría fabricar uno que funcionase de manera totalmente autónoma y que fuese relativamente fácil de poner y de quitar, se me ocurrió este montaje, que combina de forma muy simple la energía fotovoltaica y la termosolar.

Los modelos comerciales que se emplean en instalaciones de energía solar térmica difieren mucho de este, principalmente en la forma en que el agua se mueve:
En los comerciales el agua se desplaza por convección, recirculando entre un entramado de tubos (colector) y el depósito donde se acumula el agua (tanque-termo) en "estratos", siendo el superior el de mayor temperatura (donde se sitúa la salida del agua caliente) y el inferior el del agua más fría (donde se encuentra la entrada de agua fría a la instalación). Esto es bien sabido, al igual que sucede con el aire, cualquier gas o fluido, las moléculas vibran más al estar a mayor temperatura, se separan y por tanto sufre una dilatación, con lo que la densidad baja y por ende este tiende a ascender respecto a la parte del medio menos cálido.
En el mío el agua se mueve impulsada por una pequeña bomba y no hay acumulador. Al no disponer de tanque, el conjunto se vuelve bastante ligero, con lo que es sencillo orientarlo de manera óptima y transportarlo con relativa facilidad.



Esquema básico de una instalación solar para la obtención de agua caliente sanitaria.



Colector y tanque de un modelo comercial.


Para el bastidor he empleado solo aluminio, las medidas exteriores son de 100 X 90 cms, la trasera es de chapa de 1,5mm y el frente es un cristal simple encastrado en un marco sujeto al chasis por cuatro tornillos roscachapa, lo que permite un rápido desarme para acceder al interior, o para aligerar el peso del conjunto y así facilitar su transporte (el cristal es la parte más pesada).
El interior está pintado de negro mate (evitar posibles brillos), esto es muy importante, pues el negro es el color más eficiente para absorber el máximo del espectro de radiación solar útil. Una cosa que es tanto o más importante que el color de interior y de los tubos del colector es el aislamiento del compartimento donde van a estar alojados estos, yo no he aplicado aislamiento alguno, ni al interior ni a los tubos exteriores, porque el montaje está pensado solo para el verano. En una instalación convencional hay que cuidar mucho este aspecto, pues en ello nos va gran parte del rendimiento. Para ello habría que aislar los tubos interiores del contacto directo con la chapa posterior, porque en ambientes fríos entorpecería muchísimo su funcionamiento; en los comerciales se suele aplicar el vacío (el mejor aislante térmico que hay) para los tubos del colector, pero si esto no fuese posible, con el poliuretano, poliestireno, lana de vidrio, etc...iríamos bastante bien en este aspecto.
Por supuesto, el cristal con cámara (tipo Climalit), y los tubos exteriores dotados de coquillas aislantes...bueno, todo esto para hacer uno en condiciones y que pudiese funcionar en ambientes fríos...



Bastidor de aluminio.



Pintado del interior con negro mate.


Para hacer el colector no me he complicado nada, y he puesto lo mismo que muchos de los que he visto por ahí, que no es otra cosa que tubo de riego por goteo de 16mm, en total un rollo entero de 25m de color negro (también lo hay marrón, pero es más caro normalmente, y si lo encuentras negro te evitas el pintarlo). La disposición es en espiral, no en hileras rectas y verticales como sería lo normal para permitir la convección, por tanto no hay empalmes.
Para que no se deshaga la espiral va aparejada con pequeñas bridas plásticas cada poco, abrazando de dos en dos, finalmente el moño resultande va fijado con dos bridas, rodeando los codos de entrada y salida de agua con la chapa posterior, y para mayor seguridad va también pegado en varios puntos con un poco de cola para tuberías.





Espiral de tubo plástico de 16mm (25m).


Para alimentar la parte eléctrica adquirí un panel fotovoltaico de 25Wp (bajo condiciones de irradiancia de 1000W/m²), este es el componente más caro del montaje (sin tener en cuenta el bastidor de aluminio y el cristal, como es obvio), y suelen adquirirse sobre los 30-40€, pero son componentes que están normalmente a la baja en los precios y existe una gran competencia entre las casas suministradoras.
25W, en condiciones de buen sol, son más que suficientes en este caso, porque la bomba gasta unos 12W y el control muy poco (no llega a 1W con el relé enclavado).
En general, para la alimentación de cualquier montaje, siempre hay que ir holgados, pues no nos interesan las capacidades demasiado ajustadas que nos puedan inducir sobrecargas, esto, al final trae malfunciones y averías.
Para adaptar la tensión del panel solar al control de temperatura y a la bomba de agua cuento con un compacto y económico circuito integrado en formato TO-220, concretamente un L78S12CV, que estabiliza la tensión a 12V y puede proporcionar hasta 2A.





Panel fotovoltaico con sus características.


La bomba encargada de impulsar el agua es del tipo sin escobillas (brushless), muy fiables...Se pueden comprar por unos 10-12€, de una potencia similar a la mia (12W). Esta pieza va colocada a la salida del circuito, justo tras la válvula antirretorno.
Hay que cebar manualmente el sistema, pues no es una bomba autocebante (que las hay), para estos casos he dejado una función en el control que permite un régimen continuo, independientemente de la temperatura detectada...esto es útil para autocebar o hacer simplemente de bomba aspirante.



Bomba de agua de 12V/1A.



Válvula antirretorno a muelle.


Para el control de la temperatura he empleado un termostato digital, con máximo-mínimo programable y salida a relé, la sonda es sumergible del tipo NTC (10K), y va embutida en el tubo (con un ajuste de goma) justo al final de la espiral, en el lado de la salida del agua, para así detectar ,de manera rápida, cuando empieza a salir fría y detener la bomba. Habrá personas que se preguntarán el porqué de haber comprado el termostato y no he tratado de fabricarmelo, la respuesta es bien sencilla: cuando se trata de algo práctico hay que ser práctico, y en este caso lo mejor es comprarlo, porque por los 5€ (aproximadamente lo que me costó por eBay) no es uno capaz de comprar ni tan siquiera la placa para el circuito impreso...si lo montara desde cero saldría carísimo. Desde luego, de ser algo experimental, merecería la pena, pero si va a ser un aparato funcional creo que es mejor así, siempre y cuando tengas la opción y encuentres exactamente lo que buscas.



Termostato digital + sonda NTC.



Hoja de datos.



Esquema del conexionado de los mandos y conectores a la placa del termostato.
 

Este módulo va montado en una pequeña caja plástica junto a otros elementos, como el interruptor de alimentación y el de cebado o bypass, que nos permite un funcionamiento ininterrumpido. También incluye dos pequeños condensadores: uno electrolítico y otro no polarizado del tipo supresor, que si bien no son necesarios con el panel fotovoltaico,  no están de más por si se emplea el módulo con otra fuende de CC menos pura.



Caja con los componentes del control.



Disposición final.


La carátula superior va impresa sobre una lámina de transparencias, con esto, aparte de una mejor presentación, consigo una buena estanqueidad, pues va pegada por todo su perímetro.


 


Carátula frontal impresa en acetato para transparencias.


El control consume poquísimo y se programa fácilmente, su lectura bajo luz solar es bastante buena (cosa que no se aprecia en el vídeo). En las pruebas de interior el brillo de la pantalla es alto...



Pruebas en vacío del módulo de control.


El panel fotovoltaico va fijado a la parte superior del receptáculo del tubo, y justo detrás va el módulo de control. El conjunto dispone de tres patas confeccionadas con tubo de aluminio: dos frontales fijas y una abatible trasera para poder orientar el panel con la inclinación deseada, los extremos de las tres son en punta, para obtener así una buena fijación al terreno.



Conjunto sin el vidrio frontal.



Vista posterior con todos los elementos.



Detalle del emplazamiento de la sonda de temperatura.


  

15 de septiembre de 2014

AMPLIFICADOR DE AUDIO A TRIODOS (V)



Bueno, en esta última parte voy a describir, a grandes rasgos, el resto de la elaboración del aparato, daré ciertas nociones generales para los menos familiarizados con estos dispositivos y expondré algunas inquietantes conclusiones...También, como ya había adelantado antes, adjuntaré algunos links que considero bastante ilustrativos sobre este tema.

El triodo es el dispositivo básico de vacío que permite modificar señales gracias a su elemento de control (rejilla), concretamente en este aparato es empleado para amplificar en potencia la señal de entrada.


El funcionamiento básico es simplísimo, atendiendo a sus tres electrodos básicos:

1. Cátodo. En este elemento está situado el filamento de caldeo, alojado en su interior (el cátodo suele ser un alargado y estrecho cilindro o de sección rectangular, en cuyo interior se ve brillar el filamento, de ahí que algunas personas las conozcan como "lámparas").
A veces el mismo filamento hace de cátodo (las más antiguas tienen esta topología, conocidas por el apellido de "caldeo directo"), como es el caso de la 300B, 2A3, etc...Al calentarse desprende los electones libres que hay en el metal del que está constituído para formar una "nube electrónica" a su alrededor, tanto más densa a mayor temperatura alcanzada en el filamento.

2. Ánodo (placa). Suele ser la parte más externa del conjunto, reconocible fácilmente por su color gris, gris oscuro o incluso negro, aunque hay algunos casos de ánodos atípicos a modo de finas mallas metálicas.
Si se polariza con un potencial positivo respecto al cátodo, y exixte temperatura suficiente en éste, se producirá un flujo de corriente eléctrica unidireccional, incrementándose si elevamos la diferencia de potencial entre estos dos electrodos. Ahora sabemos que la corriente establecida entre estos dos electrodos se puede incrementar, bien aumentando la temperatura del cátodo y/o elevando la ddp A-K.

3. Rejilla. Este es el elemento que nos va a permitir regular el flujo electrónico, introduciendo la facultad de poder amplificar las señales aplicadas aquí.
Si el potencial es negativo respecto al cátodo la corriente se va a ver disminuída o incluso prácticamente anulada, porque los electrones al tener carga negativa serán repelidos por este elemento, tanto más repulsión a mayor potencial negativo en este punto. Si es cero (mismo potencial que el cátodo) se comportará "casi" como un diodo, y si es ligeramente positivo, algunos de los electrones se verán desviados por aquí (este caso, de producirse, es de muy baja entidad debido a la poca superficie de la rejilla y a que el ánodo, normalmente, siempre será más positivo). En ocasiones, una tensión positiva de reja de cierta entidad puede llegar a incrementar bastante la corriente de ánodo, hasta llegar al punto de poner en riesgo su integridad, debido a la "preaceleración" que provocaría en los electrones.

Con lo expuesto hasta el momento nos quedamos con la idea de que se puede considerar como "una resistencia variable" en tiempo real, con todas las consecuencias derivadas de la Ley de Ohm, y con un valor dependiente directamente del potencial de rejilla (bajo condiciones constantes de temperatura de cátodo y tensión de ánodo). Esta "resistencia" transmitirá el flujo de corriente a la carga (otra resistencia o un transformador de impedancias, en el caso de este montaje).

Desde que publiqué la segunda parte ha pasado mucho tiempo, y los componentes que empleé finalmente han sido prácticamente los iniciales (casi todos muy alejados de lo ideal, como ya apunté en su día). Un cambio ha sido el potenciómetro de volumen, así como su botón de mando, sustituidos por otros de mayor calidad. El potenciómetro es un ALPS de 100K logarítmico (los normalmente empleados en audio) de cuatro patillas por canal en vez de las tres típicas, estos son los que pueden incorporar control de "loudness" ; decidí el cambio porque lo vi a un bajo precio, comparado con lo normal para uno de este tipo...solo le tuve que anular la patilla que no me hacía falta y listo. Todo esto lo he decidido así puesto que es posible que le haga un "upgrade" algún día, para que rinda dentro de sus modestas posibilidades y tenga un lugarcillo digno en alguna estancia...También he cambiado los LED de la iluminación decorativa por otros de 3mm (los iniciales eran de 5mm), y variado algún condensador electrolítico de la fuente de alimentación (todos proceden de "desguaces"). La válvula de previo inicial (12AU7/ECC82) la he tenido que cambiar sobre la marcha debido a la poca salida que aportaba y he puesto una 12AX7, que tiene mucha más ganancia. Por lo demás nada, solo cambiar algún valor resistivo debido a las novedades mencionadas.



Potenciómetro doble ALPS de 100KΩ.


El apartado más escamoso y débil es el de los transformadores de salida de audio. Los he tenido que modificar (operación que es totalmente reversible) para que fuesen lo más aptos posible para este montaje experimental, debido a su poco apropiada relación de impedancias de origen.
Como ya había mencionado, el tubo 6AS7 tiene una relativa baja impedancia de salida, con lo que el trafo de carga debe corresponder a esta característica. Los que tenía en mi poder eran poco propicios para este propósito; con 4400 y 8000Ω no conseguiría casi nada de salida, y esto sin contar con las poco estandarizadas tomas de 2,5 y 5Ω para los altavoces (actualmente no los hay con estas impedancias nominales). En un principio sopesé dejarlos como están y conectar altavoces de 4Ω en la clema de 5, con lo que la impedancia reflejada  en la toma de 4400 sería ahora de unos 3500...demasiado elevada todavía. Era necesario reducirla de alguna manera sin recurrir a soluciones más drásticas, como el rebobinado. La solución (no recomendada en absoluto para un montaje de cierta calidad) pasaba por modificar su relación de transformación, y como las tomas del primario "casi" eran simétricas respecto a la toma intermedia opté por poner sus devanados en paralelo, para ello desoldé los conductores  de sus lugares, unos finísimos hilos de cobre, y los ordené para ponerlos en fase, luego cubrí todo con cola termofusible para darle rigidez y estos fueron los resultados:

Sabemos que Zp=m²·Zs, donde Zp es la impedancia que "vería" la válvula (la del bobinado primario) cuando se conecta una carga, en este caso un altavoz, de XΩ (Zs) en el secundario (lado de baja impedancia), siendo "m" la relación de transformación, y por teoría básica de transformadores sabemos que "m" es el cociente entre Vp y Vs (tensiones medidas en primario y secundario en vacío) o también Np/Ns (número de vueltas en cada bobinado). Una vez "operados" los probé para saber su nueva "m" respecto la toma de 5Ω (que es la que finalmente iría a emplear en la conexión de los bafles). Gracias a mi nuevo variac esto es muy sencillo de averiguar; para ello apliqué tensión creciente, partiendo de cero, al primario (ahora solo hay dos bornas tras eliminar la central) y medí la tensión en el secundario entre 0 y 5Ω, incrementé el valor hasta leer 4V en el secundario (valor arbitrario escogido por mí), finalmente para llegar a este valor eran necesarios 82V en el primario, con lo que m=20,5. Con esto ya sabía que conectando unos altavoces de 4Ω a la clema de 5, la válvula estaría en un régimen de carga dinámica de aproximadamente 1700Ω (1K7), 2K1 si respetásemos los 5Ω originales (opción inviable), y si fuesen de 8Ω (como al final han sido los del vídeo), estaríamos en 3362Ω, esto hace que no se transmita toda la potencia que podría entregar el aparato a la carga, pero como veremos más adelante no tenía una mejor opción. La otra unidad arrojó una "m" similar, pero no igual, como era de esperar en dispositivos de segunda línea, construidos hace varias décadas, cuando las tolerancias eran menos significativas.
Esta manipulación, necesaria a todas luces para hacer que sonara a niveles mínimos, trae consigo múltiples inconvenientes, como son: incrementos en la distorsión (devanados no simétricos), circulación de corrientes descompensadas en el nuevo primario e importantes alteraciones en su respuesta en frecuencia (ya de por sí escasa, debido a su desempeño principalmente en aparatos de radio de AM, donde la banda pasante de audio es muy pobre) debido a una drástica reducción de su inductancia en el circuito primario. Asimismo se adivina una respuesta en graves no muy extensa, simplemente al ver su tamaño, éste guarda una relación directamente proporcional a la extensión en graves, por eso, los trafos voluminosos son imperiosos en este aspecto. Sin embargo, la peor respuesta se localiza en las frecuencias agudas, careciendo de una mínima linealidad, indiscutible en un aparato de alta fidelidad. Puedo afirmar que el 90% de sus carencias se deben a estos elementos, pues el otro 10% fácilmente se lograría empleando válvulas pareadas, sustituyendo las cuatro resistencias de los cátodos de las 6AS7 por otras de un valor ligeramente inferior (1K5 por ej.) para incrementar la corriente de reposo y así ajustar más la válvula a su potencial, sustituir los condensadores de acople entre etapas por otros de mayor calidad, equipar el circuito de audio con las consabidas resistencias de película metálica (de baja tolerancia, y excelentes para minimizar ruidos parásitos o zumbidos) y poner un choque de más inductancia, de los propios para estos aparatos...pero bueno, como dije, este proyecto solo es una avanzadilla a modo experimental hasta que construya el bueno.



Las 6AS7 que empleé (izq./cen.) eran de distinto fabricante. Lo ideal: mismo lote y pareadas.


Realicé varias pruebas de respuesta en frecuencia, comparando la amplitud de la señal de referencia proveniente de un generador de funciones (1Vpp) con la salida de la clema de 5Ω cargada con dos resistencias en serie de 2R7 (5,4Ω). Como comentaba antes, la atenuación a altas frecuencias audibles es escandalosa...todo ello debido, casi al 100%, a los trafos de salida.





Conexiones para el test.



Onda senoidal a volumen constante. Obsérvese la notable atenuación a 10KHz, y ya exacervada a 20KHz.



Triangular / 1KHz.



Cuadrada / 1KHz. Ningún aparato con salida a transformador será capaz de recrearla fielmente.


La onda cuadrada no está presente en los sonidos de manera natural, solo los instrumentos electrónicos pueden llegar a producirla. El problema de todos los transformadores electromagnéticos es que tienen una especie de "lag" o punto muerto mientras se magnetizan, esto se traduce en que les es imposible de dibujar una rampa totalmente vertical, del mismo modo, cuando cesa la variación de flujo magnético (en la cresta o en el valle) no habrá f.e.m. a la salida, esta distorsión es más acusada a bajas frecuencias, donde el decaemiento es muy evidente. Luego está el tema de los altavoces y sus inercias mecánicas, para acabar de emborronar más el tema, pero eso es otra penosa historia.
Esta tara no creo que sea un elemento preocupante, bajo mi humilde opinión, porque en la música (salvo bizarras excepciones) y en los sonidos producidos de forma natural, como ya dije, no están presentes.


El circuito de audio es un compendio de varios esquemas que se pueden encontrar en la red, adaptado medianamente a las piezas que tenía. La disposición de los componentes se hizo sobre la marcha, utilizando regletas de soldadura punto a punto (al final quedaron bastantes sin emplear), y el resto de manera aérea directa hasta los zócalos de las válvulas.
En este proyecto me interesaban, más que nada, los temas relacionados con el cableado, aspectos mecánicos y estéticos, en definitiva, ir probando algunas ideas para, posiblemente, adoptarlas en el próximo.



Circuitos finalizados. Abajo, a la derecha, se aprecia la reactancia de 36W,  empleada aquí como choque.



Algunas mediciones se representan en los esquemas. Aquí: tensión en ánodos de GZ37.



Detalle de uno de los circuitos del "ojo mágico".



Fusibles de 160mA, esenciales para proteger los trafos de audio de posibles fallos.



Esquema electrónico de uno de los canales de audio. Las impedancias del secundario son las originales.



Esquema electrónico de uno de los indicadores de nivel de salida.


Cuando se diseña un circuito de este tipo, se suele empezar por elegir las válvulas de potencia, luego, según determinemos su punto de funcionamiento en reposo (que para un buen rendimiento en aparatos SE, suele estar sobre el 70-90% de su disipación de ánodo, o incluso, a veces, casi el 100%), con esto sabremos las características de impedancia del primario del trafo de salida, acorde con los valores normalizados de carga en su secundario; al final, con todo esto, estimaremos las necesidades de tensión de alimentación y la capacidad de entrega de corriente de la fuente, teniendo en cuentas todas las caídas de tensión en la cadena de elementos desde masa hasta la rectificadora o el puente, con lo que lógicamente lo último en diseñar sería la fuente (cosa que no he tenido opción en mi montaje, puesto que el trafo era el que era). En otros casos, partiendo de una impedancia de carga conocida (por tener trafos de salida de calidad y querer adaptarlos dentro de lo posible a una determinada válvula), se puede establecer la recta de carga por medio de ayudas.

Según las características de la válvula de potencia y su punto de trabajo, se diseñará la etapa de ataque y también la de previo (si fuese necesaria). En mi caso es combinada, pues la señal de entrada aplicable está sobre los 700mV-1Vpp (tipo línea, CD, AUX, etc...), incluso con un MP3, un móvil, una tablet...se obtienen niveles mayores señal llegando ya bastante amplificada a la entrada, gracias a esto, solamente es necesario media sección de la ECC83, (1/2 para cada canal) para obtener un nivel decente. Si tuviésemos que conectar una cápsula fonocaptora, una guitarra eléctrica o un micro dinámico, necesitaríamos por lo menos otra etapa amplificadora, porque estas señales son de muy bajo nivel.
Las válvulas de previo no se suelen apurar hasta "casi" su máxima disipación, como en el caso de las de potencia, porque nos interesa su amplificación en tensión y que sea su respuesta lo más lineal posible. Se suele escoger una zona intermedia, alejada de Pmáx y de la zona inferior, evitándonos, en lo posible, distorsiones por falta de corriente de placa o saturaciones por exceso. Me hubiese gustado cargarla un pelín más, pero para hacerlo, de la manera que quería, necesitaba mayor tensión anódica en condiciones de muy bajo rizado, de la que no disponía debido a las características de la fuente.

Para estos menesteres existen calculadoras, hojas de cálculo online, etc...yo he trasteado concretamente con esta:



Recta de carga, en amarillo, para una sección de la ECC83.



Respuesta en frecuencia a la salida de C3 (ver esquema electrónico de audio).


Para hacernos una idea rápida de la impedancia primaria más adecuada, veremos las características de la válvula de salida: Va-k, Ip...A groso modo se puede afirmar que Zp es directamente proporcional a +B que mismamente guarda relación directa con Va-ka), e inversamente proporcional a Ip, de forma semejante a: Z=V/I. Con esta relación se puede trazar una recta de ayuda en la gráfica de curvas características, cuya pendiente es proporcional a Zp, con lo que, a menor pendiente mayor Zp y viceversa. Esta pendiente se respeta luego para la recta de carga propiamente dicha, aproximación casi tangente, o tocante en ocasiones, a la curva de máxima disipación de placa.

Existen otros métodos, basados en la experiencia, para determinar la impedancia de carga en un aparato SE. Según muchos entendidos en la materia, una buena aproximación sería el multiplicar por tres la resistencia de placa (interna o de ánodo) del triodo de potencia (hay que tener en cuenta que Rp es un parámetro dinámico, por tanto, varía bastante a lo largo de las curvas características de la válvula en cuestión, siendo más elavada, en general, cuanto más a la derecha y más hacia abajo de la gráfica nos situemos: Rp(Ra)=ΔVa/ΔIa).


 
Recta de ayuda para establecer la pendiente de la recta de carga.


En el caso que nos atañe, no he podido aproximar las 6AS7 a su punto óptimo, quedando al 45% de disipación en reposo, unos 6W por sección. Esto se arreglaría poniendo unas resistencias de cátodo de un valor inferior (1K5), así la corriente de reposo subiría debido a una Vg menos negativa. No lo he hecho porque los trafos de salida eran muy pequeños, y con una mayor corriente de reposo podría llegar a saturar sus núcleos, con lo que incluso podría empeorar los resultados, por eso, un trafo grande siempre es superior en todo: menor resistencia  a la CC (resistencoa óhmica pura, que implica menos calentamiento y caída de tensión en este elemento), punto de saturación del núcleo muy alejado del funcionamiento normal, capacidad de manejo de potencia directamente proporcional al tamaño del núcleo al igual que una mayor alcance en las frecuencias graves.

Los fusibles de 160mA son una salvaguarda para los trafos de salida, siempre se deben de instalar como medida preventiva, porque: un fallo en la válvula asociada, un cortocircuito en su condensador de cátodo, falta de CC en la fuente auxiliar de polarización de rejilla (si se empleara este método)...podría llegar a dañarlos, y un trafo de calidad cuesta un montón.


Para entrar en mayor profundidad teórica os recomiendo dar una vuelta por internet. Entre las muchas páginas y blogs que hay os pongo algunas que me han gustado bastante:
1. The Valve Wizard (con su apartado especial SE).
3. ValveHeart (cálculos para la etapa de potencia en aparatos SE).
4. keith Snook's (esquemas).


PRUEBAS

Para probarlo, debido a que no tenía altavoces de 4Ω, recurrí a unas grandes cajas acústicas que había construido hace un par de años, con el objetivo de amenizar fiestas familiares...Están hechas de MDF, forradas en chapa natural de roble, con el interior recubierto de moqueta y espuma absorvente. Cada una consta de: un grave de 15" de marca desconocida, procedentes de altavoces empleados en orquestas ambulantes y que se encontraban en buen estado (los dos donación de mi cuñado), un agudo de compresión CP-22 de la casa Beyma, un tubo bass-reflex ajustable en longitud (Monacor) para sintonizar la caja, y un filtro casero "minimalista" de primer orden (6dB/octava), elaborado con una bobina de núcleo de hierro dulce (325µH) y un condensador no polarizado (4,7µF) para conseguir el corte sobre los 4KHz.
Puesto que el agudo llegaba hasta los 4KHz en su rango más bajo, y el grave suponía que, estirándose un poquillo, podría llegar aquí en su extremo alto, me decanté por no poner un tercer transductor de medios en las cajas, evitándome así el adquirirlos y el constuir un filtro más complejo. Mirando las especificaciones del tweeter, se indica que la pendiente para el filtro asociado debe de ser de 12dB/oct. como mínimo; no la he respetado a sabiendas, poniendo en cierto riesgo su seguridad a cambio de tener una transición menos abrupta, para suplir de alguna manera al inconveniente de la falta de un transductor de medios...hasta la fecha no han surgido averías en los tweeters...Tampoco le he puesto el típico atenuador resistivo (L-pad) para tratar de equiparar la sensibilidad de los dos elementos, esto es porque el control de frecuencias lo realizo en la mesa de mezclas, y reduzco bastante el espectro agudo.
De los graves no tenía dato alguno, ni de respuesta en frecuencia ni nada, solo tenía su impedancia nominal: 8Ω, pero lo que sí medí fue la frecuencia de resonancia al aire, y me arrojó una cifra de 48Hz, un resultado normal tirando a alto para un woofer de 15", lo que me hacía sospechar que sí podría acercarse a los 4KHz.
El CP-22 tiene una grandísima sensibilidad: 107dB aplicando 1W y medido a un metro de distancia (método standard), con lo que, concretamente para este amplificador, con la respuesta en agudos tan mermada, podría llegar a enmascarar sus carencias...

Medidas aparte, es más que sabido que ni el aparato ni las cajas son medianamente lineales (debido a los componentes "no escogidos"), pero audicionando de una manera subjetiva, el resultado es bastante agradable...





Cajas acústicas empleadas en el vídeo.


Cuando llegue el momento de elaborar el ampli bueno y se concluya, una de las posibilidades que barajo como cajas acústicas son unas  Altec Lansing A7...pero para hacer en casa, al más puro estilo DIY.



Altec Lansing A7.